Мясо, поджаренное над углями, мы называем шашлыками, немцы и французы — грилем, американцы — барбекю. Конструкция, на которой мы это делаем, называется мангалом. Как правило, он представляет собой металлический ящик (он может быть разных размеров), в нижней части стенок которого проделаны отверстия, через которые поступает воздух, обеспечивающий необходимый жар.

В нем немного сложно регулировать тягу, поэтому приходится обмахивать шампуры с мясом. Стационарный мангал может быть выполнен не только из металла, но и из камня или кирпича. Гриль представляет собой жаровню, на которую укладывается решетка. Как и мангал, он может быть стационарным или переносным. Последние изготавливаются из металла и оснащаются крышкой, позволяющей применять режим томления.

Как утверждают специалисты, барбекю — этот тот же гриль, но без крышки. Одним словом, мнения насчет разницы между барбекю и грилем расходятся и подчас можно найти как противоположные, и полностью совпадающие определения. Рассмотрим ряд конструкций для приготовления пищи на углях.

Проект 1

Для этого мангала (рис. 71) не нужен фундамент Не требуется и ограждение, особенно если конструкция установлена у подпорной стенки, которая окружает площадку, вымощенную плиткой или камнем.

Рис. 71. Мангал (вариант 1)

Потребуется:

1. п-образные блоки — 5 шт.;
2. бетонная плита — 1 шт.

Общие рекомендации:

1. Соедините попарно по 2 блока, направив отверстие внутрь, и установите на таком расстоянии, на котором помешенная на них плита будет сохранять устойчивость.
2. Накройте блоки плитой.
3. Положите на плите оставшийся блок отверстием кверху. Его края будут служить опорой для шампуров.
4. Есть еще один способ использования этой конструкции: достаточно положить на нее решетку и она легко превращается в гриль.
5. Боковые отверстия блоков-опор используйте как дровницу.

Проект 2

Мангалы бывают разные — стационарные и мобильные, кирпичные и металлические. Каждый из них имеет как достоинства, так и Недостатки. Кирпичная конструкция ассоциируется со стабильностью, основательностью, но место выбирается раз и навсегда, поэтому зона отдыха формируется вокруг него. Металлические мангалы практически всегда мобильны, нередко помещаются в багажник автомобиля, но они не столь долговечны, поскольку подвержены коррозии. Кроме того, металл нагревается от углей и требует повышенной осторожности при использовании. Хотя необязательно делать выбор между ними, никому не воспрещается иметь и тот, и другой.

Вашему вниманию представлен необычный мангал (рис. 72), выполненный из бочки.

Потребуется:

1. бочка 1шт.
2. стальной уголок — 6-8 м (45 х 45 х 4 мм);
3. гнутая труба — 200 мм;
4. колеса — 2 шт.;
5. стопорные кольца — 4 шт.;
6. стальная ось — 1 шт.;
7. дверные петли — 2 шт.;
8. дверная ручка — 1 шт.;
9. крепеж;
10. термостойкая краска;
11. «болгарка», сварочный аппарат, электродрель, рашпиль, электролобзик, мел.

Общие рекомендации

1. Поскольку мангал используется для приготовления пищи, бочка, в которой хранились горюче-смазочные материалы, естественно, не подходит. Что касается ее объема, вполне достаточно, если она будет столитровой.

2. В первую очередь необходимо изготовить раму, на которой будет находиться бочка-мангал, и стойки для нее. Как правило, ее высота составляет 90-100 см (отклонения в ту или другую сторону создают определенные неудобства). Ширина внутренней поверхности рамы равна внешнему диаметру бочки. В соответствии с размерами бочки отрежьте уголки и сварите в виде рамы.

3. Рама опирается на стойки. Одна боковая деталь состоит из 2 вертикальных стоек и 2 горизонтальных перекладин. Последние необходимы для придания конструкции жесткости и устойчивости. Нижняя горизонтальная перекладина приваривается к вертикальным стойкам на высоте примерно 250 мм, а верхняя — на расстоянии от рамы, которое равно внешнему диаметру бочки. Приготовьте 2 боковины рамы, после чего положите их на ровную поверхность и соедините сваркой, сохраняя прямой угол между деталями.

Рис. 72. Мангал (вариант 2)

4. Соедините боковины двумя уголками (по одному с каждой стороны), приварив их на уровне нижних поперечин. При этом также проследите за тем, чтобы между вертикальными стойками и горизонтальными перекладинами сохранялся прямой угол.

5. Для удобства перемещения на одну из боковин прикрепите металлические колеса на резиновом ходу. Приварите для этого ось, на обоих концах которой выполнена круговая проточка, и наденьте на нее колеса, зафиксировав их с обеих сторон стопорными кольцами.

6. На готовую раму положите бочку так, чтобы сливное отверстие оказалось сверху и сзади и составляло с бочкой угол приблизительно в 30°. Когда вся конструкция будет закончена, наденьте на это отверстие небольшой отрезок трубы соответствующего диаметра.

7. Разметив четверть бочки, обрисуйте ее мелом и выпилите электролобзиком. Зачистите края на обеих частях бочки рашпилем. Меньшая часть будет служить крышкой.

8. Крышку и корпус мангала соедините с помощью дверных петель, предварительно просверлив отверстия.

9. К крышке приварите металлическую ручку.

10. От уголка отрежьте куски длиной 50-60 мм и приварите их, отступив от дна мангала на 8-10 см. На них должна находиться пластина с просверленными отверстиями для углей.

11. Приготовьте уголок длиной, равной длине мангала, и приварите его в качестве опоры для шампуров. 12. Окрасьте бочку с внешней стороны термостойкой краской.

Проект З

Мобильный мангал — это, конечно, неплс«о, но все-таки он не заменит стационарную конструкцию, которую можно использовать не только для приготовления шашлыка, но и для копчения, жарения и др. Поэтому многофункциональный мангал лучше разместить под навесом (впрочем, решение о его строительстве остается за вами).

Потребуется:

1. стальные листы — 2 шт. (200 х 100 х 3 и 200 х 100 X1 мм);
2. металлический профиль — 2 м;
3. обыкновенный глиняный кирпич —12 шт.;
4. шамотный кирпич — 20 шт.;
5. шамотная глина;
6. портландцемент М400;
7. песок;
8. щебень (гравий);
9. арматурный пруток — 5м (диаметром 6 мм);
10. канализационная чугунная труба — 1 шт. (диаметром 150 мм, длиной 25-30 см);
11. стальная труба — 1 шт. (длиной 160 см, диаметром 150 мм);
12. краска по металлу;
13. плитка;
14. цементный клей с пластификатором;
15. ножницы по металлу, электродрель, угловая шлифовальная машинка, сварочный аппарат, кельма, шпатель, лопата.

Общие рекомендации

1. Для мангала подготовьте площадку размером 930 X 350 мм: снимите дерн, выкопайте котлован, выполните песчаную подушку, уложите арматуру и залейте бетоном.

2. Раскроите металл в соответствии с размерами, указанными на рис. 73, используя для поддона лист толщиной 3 мм, а для стенок конуса и дымовой камеры — толщиной 1 мм. Размеры можно изменить в соответствием с конкретными условиями и наличием материала. В поддоне просверлите отверстия, чтобы создать тягу.

Рис. 73. Конструкция многофункционального мангала (размеры указаны в миллиметрах): 1 — вьггяжная труба; 2 — чугунная труба с раструбом; 3 — задняя стенка; 4 — дымовая камера; 5 — поддон; 6 — откидная крышка; 7 — металлические ножки; 8 — кирпичные опоры

3. Выложите из кирпича задние опоры (6 рядов) и свяжите их с передними ножками мангала металлическим профилем.

4. Сварите всю конструкцию и установите ее на опоры.

5. Приготовьте раствор из шамотной глины и выложите заднюю стенку из шамотного кирпича. Боковые стороны дымовой камеры используйте в качестве ориентира. Закончите заднюю стенку квадратным колодцем, на который поставьте кусок чугунной канализационной трубы раструбом вниз. Он станет основанием для вытяжной трубы, установленной на нее. Загерметизируйте трубу цементным раствором.

6. Металлические части конструкции окрасьте специальной краской для металлических поверхностей.

7. С помощью угловой шлифовальной машинки, установив диск по бетону, срежьте углы задней стенки, после чего отделайте ее плиткой, посадив на цементный клей.

Проект 4

Это еще один вариант стационарного мангала (рис. 74), для сооружения которого лодойдуг материалы, оставшиеся от предыдущего строительства. Хотя, разумеется, можно приобрести и новые.

Рис. 74. Стационарный мангал

Потребуется:

1. стальные трубы — 2 шт. (длиной 3 м, диаметром 150 мм);
2. стальные уголки — 2 шт. по 1,5 м (50 х 50 х 4 мм);
3. мангал1 шт.;
4. болты — 2 шт. (длиной 100 мм, диаметром 10 мм), 4 шт. (длиной 100 мм, диаметром 8 мм);
5. гайки;
6. шайбы;
7. обрезная доска — 1 шт. длиной 6 м (150 х 50 мм);
8. кровельные саморезы — 6 шт.;
9. шурупы;
10. гайки с контргайками — 2 шт.;
11. стальная полоса — 1 шт. (сечением 25 х 3 мм);
12. краска;
13. оцинкованное железо — 1 лист (2000 х 1260 мм);
14. асбоцементный лист — 1 шт. (100 х 100 мм);
15. электродрель, электролобзик (ножовка по дереву), лопата, сварочный аппарат.

Общие рекомендации

1. Поскольку мангал должен находиться под навесом, то работу начните с его сооружения. Для этого выкопайте 2 ямы глубиной примерно 1 м и на расстоянии 1,5 м (по длине уголка) друг от друга. Вставьте в них трубы и зафиксируйте их, предварительно проверив вертикальность. 
2. К обеим сторонам труб на высоте примерно 70 см от уровня земли приварите уголки соответствующей длины. Это будет основание мангала.
3. Доску разделите на 4 части: две длиной 85 см, две — длиной 215 см. В коротких частях выпилите пазы, чтобы вставить в них продольные доски каркаса. Это удобнее делать на земле.
4. Просверлите отверстия диаметром 10-12 мм посередине поперечин деревянного каркаса и в столбах, отступив примерно 50 мм от верхнего края и с наружной стороны.
5. Соберите каркас, соединив его детали шурупами длиной 100 мм, предварительно просверлив под них отверстия. Поднимите каркас и закрепите на столбах с помощью гаек и контргаек.
6. Для обеспечения стека воды сделайте подкосы из стальной полосы, прикрепив ее шурупами к столбам и балкам, после чего накройте конструкцию стальным листом.
7. Чтобы защитить каркас, прикрепите к нему над местом для мангала асбоцементный лист.
8. Обрежьте у мангала ножки, оставив по 50 мм. По размерам его дна вырежьте еще одно дно (для этого подойдет любой имеющийся в распоряжении металл, например стенка пришедшей в негодность кухонной плиты), чтобы усилить самое слабое место мангала, которое прогорает за два сезона.
9. Дополнительное дно прикрепите к уголкам, использовав для этого болты для дополнительной защиты уголков от высокой температуры. 
10. Стенки мангала соедините саморезами и наденьте их на зафиксированное дно.
11. Поскольку на уголках осталось свободное место, положите на него кусок плоского шифера, который можно использовать в качестве столешницы.

Проект 5

Для гриля (рис. 75) необходимо отвести место, причем следует все тщательно продумать, ведь перенести готовое сооружение будет не так просто, если потом окажется, что оно было расположено неудачно. Более всего для него (впрочем, это относится и к другим конструкциям подобного рода) подойдет участок, наименее открытый посторонним взглядам.

Рис. 75. Гриль (вариант 1)

При постройке гриля не потребуется осуществлять трудоемкие земляные работы. Достаточно выкопать небольшую яму под фундамент, который наиболее целесообразно заложить в рабочий день, чтобы на выходных заняться строительством такого уличного очага. Он будет состоять из двух одинаковых отсеков: в одном будет находиться собственно гриль, нарытый колпаком, а нижняя часть другого предназначается для хранения дров. А над ними будет устроен стол для удобства приготовления блюд.

Потребуется:

1. цемент — 25 кг;
2. гравий (щебень) — 75 кг;
3. обыкновенный глиняный кирпич —140 шт.;
4. облицовочный кирпич — 30 шт.;
5. бетонные плиты — 2 шт. (500 х 500 х 50 мм);
6. тротуарная плита — 1 шт. (700 х 500 х 50 мм);
7. тавр — 2 отрезка (длиной 700 мм);
8. оцинкованные или медные листы — 1 шт. (1100 х 700 X1 мм), 2 шт. (700 X 210 X1 мм);
9. медная труба — 2 отрезка (диаметром 1/2, длиной 820 мм);
10. дюралевые уголки — 4 шт. (460 х 30 х 30 мм);
11. дюралевые прутки — 2 шт. (480 х 10 х 10 мм), 11 шт. (диаметром 5 мм, длиной 500 мм);
12. стальные полосы — 2 шт. (250 х 30 х 5 мм);
13. распорные дюбели под винты Мб — 8 шт.;
14. латунные винты Мб х 40 — 8 шт.;
15. алюминиевые заклепки — 4 шт. (3 х 12 мм);
16. заклепки с отрываемым стержнем — 30 шт.;
17. рубероид;
18. дубовые доски — 5 шт. (400 х 100 х 20 мм), 1 шт. (640 x150 x 20 мм);
19. кельма, расшивка, ножницы по металлу, молоток, строительный уровень, электродрель, шуруповерт, лопата.

Общие рекомендации

1. Разметьте площадку размером 150 х 70 см, обозначьте ее колышками, снимите примерно 20 см грунта, после чего засыпьте полученную яму слоем мелкого гравия (щебня) толщиной 5 см, выровняйте, уплотните и залейте бетоном, приготовленным из смеси цемента, гравия и воды. Поверхность бетонного основания разгладьте, чтобы не было никаких погрешностей по горизонтали, и оставьте примерно на 1 сутки.
2. На схватившееся основание положите гидроизоляцию и 2 бетонные плиты, оставив между ними расстояние, равное ширине кирпича, то есть 120 мм, проконтролируйте основание с помощью строительного уровня, а при обнаружении дефектов исправьте их.
3. Когда бетонная подготовка отвердеет в достаточной степени (через 3-4 дня), можно приступать к кладке камина из силикатного кирпича, соблюдая перевязку швов и используя цементно-песчаный раствор. При этом периодически проверяйте, что нет отклонений ни по вертикали, ни по горизонтали.
4. После выполнения 6 рядов вложите между кирпичами гриля стальные полосы, выпустив их с наружной стороны. На них потом будет укреплена дубовая полка для различных каминных принадлежностей. На этой же высоте с внутренней стороны с помощью распорных дюбелей прикрепите дюралевые уголки, на которых будет лежать плита топки, в качестве которой используется тротуарная плита. На расстоянии 120 мм над ними прибейте вторую пару уголков для решетки. Зафиксируйте их распорными дюбелями, отверстия под которые просверлите после того, как раствор достаточно отвердеет, и на расстоянии 15 см от края.
5. Как только будут уложены 10 рядов кирпича, на передние кирпичи правого отсека поместите 2 отрезка тавра (они должны опираться на кирпичи примерно на 3050 мм), которые станут опорой для облицовочного кирпича. Причем с внутренней стороны оставьте примерно 1,5 см, на которые позже лягут доски стола. Последние не должны укладываться вплотную друг другу, между ними следует оставлять небольшой зазор (так называемый деформационный шов). В результате у вас должна получиться такая конструкция, как показано на рис. 76.

Рис. 76. Кирпичные стенки гриля

Чтобы придать кладке законченность, оформите швы вогнутой расшивкой.

6. Решетку гриля изготовьте из дюралевых прутков квадратного сечения, разметив их под круглые прутки (расстояние между ними может быть произвольным, но помните, что оно должно быть таким, чтобы сквозь него не проваливались продукты) и просверлив с одинаковым шагом отверстия диаметром 5,1 мм на глубину 5-6 мм. Соберите решетку, вставив в отверстия круглые прутки, а крайние для большей надежности приклепайте к квадратным прутам.

7. Чтобы дождь не мешал готовить на филе, накройте его зонтиком (рис. 77), который будет опираться на трубы, установленные в дальние углы филя. Их не требуется закреплять (хотя скобы, вмонтированные в углы распорными дюбелями, оделают конструкцию более надежной), поскольку эти функции на себя возьмут уголки решетки.

Рис. 77. Зонт (размеры указаны в миллиметрах)

8. Боковые стороны зонта вырежьте из медного (стального) листа, отогните края на 10 мм и приклепайте К крыше, отступив 150 мм от наружных кромок, и несущим трубам, расплющив их сверху. Металлический лист, который будет крышей, согните, используя боковины как шаблон. Расстояние между импровизированным коньком и передним краем должно составлять 50 см. Обратите внимание на то, что зонт имеет асимметричную форму. Плиту не следует придвигать вплотную к задней стенке. Наличие щели и особая форма зонта необходимы для того, чтобы камин меньше дымил (рис. 78).

Рис. 78. Установка зонта и направление тяги

9. Сразу же после окончания строительства нельзя использовать гриль, поскольку он должен приобрести необходимую прочность.

Проект 6

Эта конструкция (рис. 79), по сравнению с предыдущим проектом, настолько проста, что ее без труда может выполнить практически любой человек.

Потребуется:

1) огнеупорный кирпич — 50 шт.;

2) жаропрочный цемент;

Рис. 79. Гриль (вариант 2)

3) арматурный пруток — 2,4 м (диаметром 3-5 мм);

4) стеновые цементные блоки — 3 шт. (500 х 200 х 100 мм);

5) керамические плитки — 4 шт. (300 х 300 мм);

6) строительный уровень, кельма, расшивка, плиткорез.

Общие рекомендации

1. Основанием для гриля служат стеновые цементные блоки. Из них можно сложить скамью по периметру площадки для отдыха, тогда вместе с грилем они образуют единую композицию.
2. Нанеся раствор на блоки, выложите основание размером 80 х 50 см. Для фасада отберите наиболее качественный кирпич. Обязательно проконтролируйте горизонтальность и при необходимости исправьте недочеты.
3. Далее с перевязкой швов (четные ряды начинайте с половинки кирпича) и использованием раствора выполните боковые и заднюю стенки очага.
4. Чтобы сделать решетку, вставьте между кирпичами 4-го и 5-го рядов арматурную проволоку соответствующей длины. Если вы предпочитаете стандартную решетку из нержавеющей стали, вместо прутков вложите в кладку опорные уголки.
5. Чтобы конструкция имела презентабельный вид, выполните расшивку швов и отделайте последний ряд керамической плиткой.