Проект 3

Камин (рис. 4) сооружается одновременно со строительством беседки (хотя работы могут вестись и в другой последовательности). 

Рис. 40. Садовый камин (вариант 2)

Потребуется:

1. обыкновенный глиняный кирпич (либо огнеупорный) — 450 шт.;
2. портландцемент М400 — 25 кг;
3. гравий (щебень) — 75 кг;
4. глина — 50 кг;
5. песок — 50 кг;
6. стальные уголки — 6 шт. длиной 90 см (40 х 30 х 4 мм);
7. арматурный пруток — 6м (диаметром 6 мм);
8. стальная полоса — 1 шт. (250 х 250 мм);
9. колосниковые решетки — 2 шт. (300 х 200 мм);
10. рубероид;
11. шпатель, строительный уровень, лопата, молоток-кирочка, «болгарка».

Общие рекомендации

1. По своей конструкции камин очень простой и представляет собой топку, которая находится на некотором расстоянии от пола и оборудована дымовой камерой и дымовой трубой.

2. Под топкой размещена ниша — дровница. Она имеет следующие размеры: высота — 50 см, ширина — 75 см, глубина — 50 см.

3. В нижней части топки находятся две колосниковые решетки, под ними расположены зольники, из которых зола выбирается через два поддувальных отверстия. Для регулировки горения на них установлены задвижки (рис. 41), перемещающиеся по направляющим. Они самодельные и выполнены из листовой стали.

Рис. 41. Оформление зольников: 1 - направляющие; 2 - поддувала; 3 - задвижки.

4. Все перекрытия лежат на уголках. Чтобы замаскировать узкую полочку уголка в 8-м ряду, на которой лежат лицевые кирпичи, выполните в них пропилы глубиной 30 мм на расстоянии 60 мм от передней фани, которыми и сможете надеть их на узкую полочку уголка (рис.42).

Рис. 42. Кладка лицевых кирпичей в 9-м ряду

5. Кладку камина осуществляйте после закладывания и гидроизоляции фундамента (методику см. выше) по порядовкам, 25 рядов которой представлены на рис.43.

Рис. 43. Конструкция камина: а - порядовка; б - разрезы;

6. 10-11-й ряды: выложите два зольника (250 х 120 мм), которые одновременно будут играть роль поддувала. Кроме того, в 11-м ряду в кирпичах необходимо «болгаркой» выбрать четверти, чтобы образовался уступ для колосниковых решеток, которые не должны быть выше уровня пода.

7.12-13-й ряды: в одном из них выполните выступ, на которые потом положите опоры под шампуры.

8. 21-й ряд: топка закончена, надо выполнить перекрытие таким же способом, как при перекрытии дровницы, то есть необходимо уложить уголки.

9. 24-й ряд: начинайте формировать дымосборник, для чего все последующие ряды кладите постепенно зауживающими уступами, величина которых по бокам составляет 35 мм, а спереди — 17 мм. Задняя стенка выполняется вертикально.

10. 33-й ряд: далее по общим правилам сооружается труба. Высота последней зависит от особенностей крыши беседки.

11. Остается только сварить решетку (450 х 450 мм) и установитьте на место.

Проект 4

Это камин универсального назначения, в нем совмещаются функции мангала и гриля (рис 44).

Рис. 44. Садовый камин (вариант 4);

Его конструкция настолько проста, что ее под силу реализовать даже человеку с небольшим строительным опытом.

Потребуется:

1. портландцемент М400;
2. гравий или щебень;
3. песок;
4. стеновые цементные блоки —12 шт. (500 х 200 х 100 мм);
5. газобетонныё блоки — 30 шт (600 х 200 х 100 мм);
6. шамотный кирпич — 40 шт.;
7. огнеупорная смесь;
8. керамическая плита»—1,5 м3 (300 х 300 мм); 
9. тротуарная плитка — 2,2 м2;
10. строительный клей;
11. штукатурная смесь;
12. фасадная краска;
13. защитный пруток —15 м (диаметром 6 мм);
14. ошмнованное железо, кровельные гвозди;
15. рубироид;
16. шпатель, лопата, молоток, киянка, «болгарка», строительный уровень.

Общие рекомендации

1. Определите место, где будет находиться садовый камин. После этого на участке размером 2 х 2,5 м выполните разметку (рис. 45) для мелкозаглубленного ленточного фундамента, вбейте колышки, обозначив траншею шириной 25 см, снимите верхний слой грунта и углубите траншею еще на 15 см.

Рис. 45. Ленточный фундамент под садовый камин в плане (размеры указаны в миллиметрах): 1 — фундамент; 2 — площадка.

2. Выровняйте песком дно траншеи, уложите арматурные прутки, перевязанные проволокой в виде решетки с размером ячеек 15 х 15 или 20 х 20 См, сделайте по периметру опалубку и залейте бетоном (цемент, песок и щебень (гравий) возьмите в соотношении 1:3:4).Фундамент должен немного выступать над поверхностью земли.

3. Через 6-7 дней, когда бетон достаточно отвердеет, положите на него слой рубероида, чтобы защитить постройку от грунтовых вод, и посередине ленты фундамента установите первый ряд цементных блоков с применением кладочного раствора.

4. Для последующих рядов используйте газобетонные блоки, для фиксации которых применяйте специальный клей. При кладке блоков выполняйте перевязку швов, смачивайте их поверхность водой и периодически контролируйте вертикальность и горизонтальность стен.

5. В заключение установите детали свода и положите на них плиты (рис. 46), предварительно отлитые из а|эмированного бетона. Они и станут опорой для сооружения топки.

Рис. 46. Укладка основания очага (размеры указаны в миллиметрах): 1 — четверть; 2 — плиты перекрытия; 3 — свод основания

6. Чтобы бетон успел набрать прочность (примерно за 8-10 дней), прежде чем будет начато строительство, отлейте верхние плиты очага, выполнив для них опалубку.

7. Так же можно поступить и с внутренними стенками основания, которые будут устанавливаться под топкой и на которые придется основная нагрузка (но можно ВЫЛОЖИТЬ их и из блоков). На рис. 47 этот вариант тоже предусматривается. Кроме того, указаны размеры, по которым устраивается опалубка.

Рис. 47. Чертеж опалубки для отливки свода основания и внутренних стенок камина (размеры указаны в миллиметрах): а — свод основания; б — стенка; в — узел свода основания

8. Следующий этап — формирование топки (рис. 48), которая возводится на бетонных плитах перекрытия. 9. Первые 3 боковых ряда выкладывайте из шамотного кирпича. Во 2-м ряду с помощью «болгарки» выберите продольные пазы (20 х 15 мм), которые будут служить направляющими для решётки (рис. 49).

Рис. 48. Конструкция топки (размеры указаны в миллиметрах): а — очаг; б — узел свода топки; в — боковая опора топки; 1 — свод топки; 2 — шамотный кирпич; 3 — опора.

При этом 3-й ряд выполняйте кирпичами, ширина которых подогнана под ширину газобетонных блоков, устанавливаемых над ними. Образовавшийся уступ станет опорой для решетки или поддона.

Рис. 49. Кладка боковых стен из шамотного кирпича: 1 — шов; 2 — направляющие; 3 — паз; 4 — суженный шамотный кирпич

10. Заднюю стенку выкладывайте из шамота толщиной в 1/3 кирпича В качестве раствора используйте огнеупорную смесь. 

 11. Остальные ряды выполняйте из газобетонных блоков, сохраняя перевязку швов. 

 12. В заключение над топкой установите свод, детали которого выпилите из газобетонных блоков — две боковые стенки и переднюю замковую.

13. Продолжением топки является пирамидальный колпак, который переходит в дымовую трубу, завершающуюся дымником, изготовленным из оцинкованной стали и надетым на оголовок трубы (рис. 50).

14. После того как камин закончен, оштукатурьте его и покройте фасадной краской.

15. Для удобства площадку вокруг камина отсыпьте песком и выложите тротуарной плиткой.

16. Желательно устроить над камином навес.

Рис. 50. Конструкция дымовой камеры и трубы (размеры указаны в миллиметрах): 1 — четвертки кирпича, отесанные под углом; 2 — дымник; 3 — оголовок трубы; 4 — дымовая камера.

Проект 5.

Садовые камины строят и дачники, и владельцы больших загородных домов. Нередко эти сооружения возводятся в беседке, которая превращается в настоящую столовую. При этом не всегда весь комплекс возводится сразу. Как говорится, аппетит приходит во время еды, поэтому к камину постепенно пристраиваются рабочая поверхность, дополнительный очаг под казан и т. д. Данный проект (рис. 51) может реализовать и начинающий мастер, поскольку работы не очень сложные.

Рис. 51. Садовый камин с кухонной плитой (вариант 1)

Потребуется:

1. печной кирпич — 450 шт.;
2. рядовой кирпич — 180 шт.;
3. шамотный кирпич —175 шт. (Ш-8) и 26 шт. (Ш-17);
4. мергель —150 кг;
5. портландцемент М400 — 200 кг;
6. шамотная глина — 40 кг;
7. песок — ОД мЗ;
8. стальной уголок — 4 пог. м (40 х 40 х 4 мм);
9. чугунная плита — 1 шт. (410 х 710 мм);
10. дверцы — 2 шт. (топочная размером 410 х 410 мм и прочистная размером 140 х140 мм);
11. базальтин — 4 листа;
12. асбест — 1 лист;
13. рубероид;
14. оцинкованная сталь — 1 лист (500 х 600 мм);
15. лопата, кельма, строительный уровень, молоток-кирочка.

Общие рекомендации

1. Под садовый камин заложите фундамент, устройство которого уже было описано выше. Сверху выполните слой гидроизоляции.
2. Поскольку такой камин не предназначен для обогрева помещения, можно обойтись без обдумывания того, как заложить дымоход, построить колпак и т. д. Главное — создать удобство при приготовлении пищи и воспрепятствовать попаданию дыма в лицо повара. Конечно, неплохо, если камин получится красивым, уместным в окружающей обстановке и вообще будет просто радовать глаз.
3. Проблема дыма решается путем соблюдения соотношения размера топки и просвета трубы, площадь сечения которой составляет не менее 12% от площади входного топочного отверстия, а также с помощью устройства каминного зуба, что значительно улучшит тягу (особенно если учесть достаточно высокую трубу).
4. Для создания привлекательного внешнего вида камина выполняются арки, выпуски и прочие архитектурные изыски. В данном проекте великолепный декор создается благодаря использованию импортных (финских) печных приборов, в частности это двухстворчатая остекленная дверца и плита.Поскольку последняя кладется на внешний,а не на внутренний край кирпича (последнее характерно для отечественных плит), то для этого устраивается своеобразный каминный зуб. Промежуток между плитой и кладкой заполнен базальтином.
5. Поскольку дверца достаточно высокая, у плиты отсутствуют поддувало и колосник, иначе она оказалась бы поднятой чересчур высоко, и тогда ею стало бы неудобно пользоваться. Чтобы в процессе не разбить стекла, дверку следует снять, а раму заклеить строительным скотчем.
6. Арки, перекрывающие дровник и топливник, выложены из 13 шамотных клиновидных кирпичей, которые хорошо легли над проемом в ½ кирпича. Наружная кладка выполнена из обыкновенного глиняного кирпича, топливник — из шамотного, а в остальных рядах используется рядовой полнотелый кирпич.

Рис. 52. Порядовки садового камина с плитой

7. На участках наибольшего нагревания кладку лучше вести на мергеле с добавлением незначительного количества цемента, что будет способствовать повышению влагостойкости раствора. Остальные части кладутся на цементный раствор.

8. Между наружными стенками и футеровкой топки, выполненной из шамота, необходимо предусмотреть температурный шов и заполнить его базальтином.

На рис. 52 представлены порядовки камина до дымовой камеры (при желании ее высота может быть уменьшена на 1-2 ряда), которая кладется так, как показано на сечениях (рис. 53).

Рис. 53. Сечения камина с плитой

9. Дымоход плиты закрывается прочистной дверцей, которая устанавливается в его нижней части (см. 9-й и 10-й ряды). Сам камин можно чистить через топливник.

10. На трубу надевается колпак из оцинкованной стали, изготовление которого следует заказать специалисту.