При благоустройстве приусадебного участка решается несколько задач. Одной из них является эстетическая. Участок должен быть красивым и ухоженным, тем более что общение с природой бывает более приятным, если созданы комфортные условия. Поэтому как дачники, так и владельцы загородных домов обязательно предусматривают зону отдыха, в которую, помимо различных предметов, входят разнообразные очаги, в частности уличные (садовые) камины. С момента их появления и до настоящего времени садовые камины постепенно трансформировались и превратились в один из атрибутов ландшафтного дизайна.

Они различаются размерами, формой и часто не лишены определенной изысканности. Уличный камин и подобные ему очаги (гриль, мангал, барбекю), о различиях между которыми будет сказано далее, относятся к малым архитектурным формам, для сооружения которых не требуется какого-либо разрешения. Не регламентируется и их расположение на участке. В последнем вопросе следует опираться на здравый смысл и требования противопожарной безопасности.

Часто уличные камины устанавливаются в непосредственной близости от беседки или внугри них. Более того, нередко летний павильон вместе с камином строится как своеобразный архитектурный комплекс. Например, камин устанавливается на террасе, которая превращается в зону гостиной, кухни и отдыха одновременно. Ее можно пристроить к дому или расположить в отдалении от него.

В последнем случае желательно возвести с подветренной стороны подпорную стенку и высадить растения в качестве живой изгороди. Впрочем, все зависит от вкуса хозяев. По особенностям конструкции уличные камина напоминают и внутри домовые, но различие между ними все-таки есть. Садовые камины, располагаясь под открытым небом, в большей степени подвержены воздействию природно-климатических факторов, поэтому необходимо правильно выбирать материалы для их строительства.

Для этого используются в основном камни и кирпичи. А для дополнительной защиты применяются специальные камни. Поскольку камины весят достаточно много, под ними закладывается фундамент. Основное отличие уличного камина оттого, который возводится в помещении, состоит в том, что у первого нет сложных дымовых каналов. Как правило, в его конструкцию входят свод дымосборника и прямой дымоход.

Высота всего сооружения составляет примерно 4 м от уровня земли, из которых около 2 м приходится на трубу (не более, июче она теряет устойчивость). Камин может оснащаться лечью, коптильней, грилем и пр. По форме уличные камины весьма рюнообразны, но наибольшей популярностью пользуются камины в виде пирамиды, которая отличается не только внешней привлекательностью, но и устойчивостью. Это обеспечивается довольно большой площадью основания и равномерно сужающимися кверху стенками.

Для обеспечения хорошей тяги вверху надо предусмотреть прямой участок трубы (длиной примерно 1 м) с одинаковым сечением. Наиболее простой вариант камина — ниша с ограждением из кирпича или камня высотой 1-1,4 м и основанием, выложенным из того же материала. По форме такой камин бывает квадратным, полукруглым и др.

Огонь в нем горит ровно, а при наличии металлического свода увеличиваются тяга и теплоотдача. Уличный камин состоит из следующих частей — основание, под, топливник, дымосборник и дымовая труба. Нижняя часть используется для хранения дров или другого топлива. Здесь же можно держать кочергу и другой инвентарь. Топливо сжигается на поду, над которым размещается топочная камера, в которой устанавливаются решетка гриля, вертел и др. Дымосборник имеет форму усеченной пирамиды (о его кладке см. выше).

Рис. 31. Гриль-камин.

Проект 1

Конструкция этого камина (рис. 31), совмещенного с грилем, достаточно проста, поэтому построить его под силу и непрофессионалу. Все детали сооружения соединяются специальным влагостойким клеем, который разводится в соответствии с инструкцией производителя, а также дюбелями и болтами. Зонт-дымоуловитель можно изготовить самостоятельно или заказать мастеру.

Потребуется:

1. портландцемент М400 — 25 кг;
2. гравий или щебень — 75 кг;
3. арматурный пруток —10 м (диаметром 6 мм);
4. газобетонныё плиты — 5 шт. (750 х 500 х 50 мм);
5. газобетонные блоки — 2 шт. (500 х 500 х 50 мм);
6. шамотные каминные вставки — 4 шт.;
7. минерально-волокнистая плита —1,5 м2;
8. медный лист толщиной 1 мм — 3 м2;
9. латунный уголок — 3,2 пог. м (20 х 20 х 2 мм);
10. стальные оцинкованные уголки — 6 шт. (150 х 150 x5 мм);
11. лист черной жести — 1 шт. (500 х 500 х 1,5 мм);
12. полосовая латунь — 2 м;
13. облицовочный кирпич — 4 м2; 140
14. клеящий раствор для газобетонных блоков — 10 л, для кирпича —15 л;
15. клинкерные плитки — 20 шт. (200 х 200 х 22 мм);
16. медные заклепки с так называемой потайной головкой — 200 шт. диаметром 4 мм и длиной 6 мм, 200 шт. диаметром 4 мм и длиной 12 мм;
17. шурупы, винты М4, вязальная проволока, дюбели (универсальные и для газобетона);
18. сизальное волокно;
19. гипс;
20. рубероид;
21. лопата, Злектродрель, шуруповерт, пила, зубчатый шпатель, молоток, «болгарка», плиткорез, расшивка, заклепочные клещи, ножовка по металлу, тиски, чертилка, щетка, монтажный брусок, резиновый молоток, керно, строительный уровень.

Общие рекомендации:

1. Строительство начните с выполнения фундамента, для чего, сняв верхний слой земли, выкопайте яму размером 80 х 60 мм на глубину 20-30 см, выровняйте слоем песка и залейте раствором, предварительно уложив арматурные прутки, соединенные вязальной проволокой в виде решетки с шагом в 150 мм (либо их можно расположить произвольно во всех направлениях).

2. На основание постелите рубероид для гидроизоляции и положите 2 бетонные плиты, проконтролируйте их горизонтальность и исправьте недочеты.

Рис. 32. Конструкция Гриля-камина.

3. Газобетонные блоки распилите на соответствующие детали и склейте их, нанеся раствор на смежные поверхности. После того как клей затвердеет, поставьте ИХ вертикально на фундамент, накройте двумя оставшимися плитами и прикрепите перекрытие шурупами и дюбелями. Это будет цоколь камина.

4. Между плитами перекрытия и каминной вставкой положите минерально-волокнистую плиту, которая будет служить теплоизоляционным слоем между ними.

5. Из каминных вставок сформируйте боковые стенки. Для удержания их в вертикальном положении стяните ограждение вязальной проволокой.

6. Соедините накладки из сизаля и гипса между собой и с цоколем.

7. Из 3 бетонных плит соберите п-образный элемент, скрепив их дюбелями и шурупами. Зазор между ними и каминными вставками, оформляющими топку, заложите минерально-волокнистыми плитами.

8. Плиты цоколя и п-образного элемента отделайте облицовочным кирпичом. Нанося клей зубчатой кельмой и равномерно распределяя его по поверхности. Вдавливайте кирпич в раствор и следите за тем, чтобы все швы были одинаковыми. Если потребуется, осторожно припосаживайте их, постукивая молотком. Кромки карниза также обклейте облицовочным кирпичом, который легко режется плиткорезом.

9. Карниз облицуйте клинкерной плиткой. 10. Заполните швы между облицовочными кирпичами раствором для заделки швов. Когда он высохнет, щеткой выполните расшивку.

Рис. 32. Изготовление зонта-дымоуловителя.

После того как основная конструкция (рис. 32) будет готова, необходимо приступить к изготовлению дымоуловителя (рис. 33).

1. По чертежу изготовьте шаблоны и выкроите по ним детали из листа меди. Ширина припусков на отбортовку составляет 25 мм, высота трубы — 50 см.
2. На двух треугольных заготовках под углом в 90° отогните кромки шириной 25 мм. Чтобы сделать отбортовку, закрепите деталь между двумя брусками твердой древесины и, используя монтажный брусок и резиновый молоток, отогните выступающую кромку.
3. Для соединения деталей в зонт на равном расстоянии друг от друга разметьте точки, просверлите в них отверстия сверлом диаметром 4 мм. Чтобы оно не соскальзывало, предварительно накерните эти места.
4. Скрепите детали зонта медными заклепками длиной 6 мм. Для этого используйте заклепочные клещи, в которые они вставляются, прежде чем выполняется соединение.
5. Край зонта укрепите латунными уголками.
6. Зонт фиксируется (рис. 34) на ограждении топки с помощью стальных уголков, предварительно прикрепленных к нему медными заклепками длиной 12 мм.
7. Чтобы смонтировать зонт и трубу, просверлите в заготовках (лучше сделать это заранее) отверстия и склепайте две детали. Трубу оборудуйте крышей, которую прикрепите к латунным полоскам, приклепанным к трубе.
8. Чтобы установить зонт на очаг, сначала примерьте дымоуловитель, определите точки, где будут находиться стальные уголки и разметьте отверстия под дюбели, после чего снимите зонт, просверлите отверстия и, вернув зонт на место, прикрутите его. После того как конструкция будет в основном готова, останется только сделать решетку гриля (впрочем, ее можно и купить) (рис. 35).

Рис. 34. Крепление зонта к ограждению топки

Рис. 35. Решетка гриля

1. Из прутка квадратного сечения нарежьте 18 заготовок одинаковой длины, после чего зажмите каждую из них в тисках и загните концы, ударяя по ним молотком.

2. Прикрутите прутки винтами на 2 заготовки, которые будут служить основанием решетки. Готовую конструкцию необходимо захромировать.

3. Решетка держится на специальной раме (рис. 36), выполненной из стальных уголков и скрепленных между собой винтами М4. Опорами служат 2 детали, вырезанные из полосовой стали и привинченные к тыльной стороне решетки.

4. К продольным деталям рамы прикрутите винтами две направляющие, по которым будет перемещаться а«льник. При этом расстояние между ними должно немного превышать ширину этого ящика.

Рис. 36. Рама для решетки гриля

5. Изготовьте зольник (рис. 37) из жести, предварительно разметив линии отбортовки стальным угольником и чертилкой, вырежьте уголки и соедините стороны с помощью латунных уголков.

Рис. 37. Зольник

Проект 2.

Как и для любой солидной печи, для садового камина (рис. 38) потребуются прочный фундамент ни кирпичи, которые выдержат как высокие, так и низкие температуры (первые — при его функционировании, вторые — в зимних условиях).

Рис. 38. Садовый камин (вариант 1)

В данной конструкции предусмотрена ниша для дров, которая расположена в центре. По обеим сторонам от нее находятся еще две ниши, которые можно оборудовать полками и использовать для размещения оконных принадлежностей. При желании они оформляются дверцами. 

Потребуется:

1. красный печной кирпич — 570 шт.;
2. шамотный кирпич —150 шт.;
3. портландцемент М400 — 50 кг;
4. щебень — 150 кг;
5. глина — 22 ведра;
6. песок — 70 ведер;
7. стальные уголки — 1 шт. длиной 80 см (50 х 50 мм), 3 шт. длиной 75 см (50 х 45 мм), 4 шт. длиной 55 см (50x45 мм);
8. труба —1030 мм (сечением 10 х 10 мм);
9. арматурный пруток —12 м (диаметром 6 мм);
10. стальная полоса — 1 шт. длиной 80 см (50 х 5 мм);
11. фанера — 1 лист (толщиной 10 мм);
12. керамическая плитка — 1 м2 (300x300 мм);
13. плиточный клей;
14. рубероид;
15. лопата, кельма, шпатель, молоток-кирочка, строительный уровень, «болгарка».

Общие рекомендации:

1. Работа начинается с заложения фундамента, для чего выкопайте яму глубиной 20-30 см, с каждой стороны она на 10 см больше, чем в плане занимает печь (1850 X 975 мм). Методика его устройства не отличается от описанной выше.

2. После того как фундамент отвердеет, гидроизолируйте его рубероидом и выполните кладку печи согласно порядовке (рис. 39).

Рис. 39. Конструкция камина: а — порядовка; б — разрез

3. Первые 8 рядов выполняйте одинаково и в процессе кладки формируйте все три ниши.

9-й ряд: по описанной ранее технологии выполните перекрытие боковых ниш (клинчатую перемычку с подъемом), для чего из фанеры изготовьте опалубку. Над центральной нишей уложите стальную полосу и уголок для перекрытия.

10-й ряд: выполните перекрытие (клинчатая перемычка без подъема) над центральной нишей. Используйте для нее шамотныйкирпич, размеры которого с помощью «болгарки» уменьшены до 180 мм, и кладите его на ребро.

11-й ряд: выровняйте поверхность центральной ниши.

12-й ряд: перекройте всю поверхность, включая боковые ниши, чтобы выложить столешницу. По периметру кладите кирпич с выпуском на четверть.

13-19-й ряды: формируйте топку и сводчатое перекрытие над ней из шамотного кирпича. При выполнении топки предусмотрите пазы для установки рамки (650 х 380 мм) под шампуры.

20-24-й ряды: постепенно подрезая кирпичи внутренней кладки, сведите ее до размера дымохода. В последнем ряду по периметру выпустите кирпич на четверть, что означает, что топка закончена. 

25-27-й ряды: выполните трубу, высота которой зависит от того, будет камин размещаться в беседке или нет. В первом случае труба должна возвышаться над крышей, а во втором достаточно 3 рядов. 4. Отделайте столешницы над боковыми нишами керамической плиткой.