Самое время задуматься об отопительном сезоне или планировать отопление на следующий сезон. Мы имеем определенную площадь для установки печи – это угловое пространство 2х2 метра размером. В этом же месте имеется труба, которая вмурована в стену. Труба стоит там уже очень давно, здание для установки старинное – это зимний храм. Высота храма 15 метров, ширина и глубина – около 10 метров. Теплопотери такого огромного помещения подсчитать очень трудно. После многих раздумий, вышел из-под пера вот такой проект печи, который имеет подовую топку и каминную дверцу. Имеется и такой вариант, чтобы сделать большую противоточку. Запускание понизу дымовых газов также считается нереальным и нерациональным – газы так плохо станут распространяться. Стоит очень аккуратно потом запускать печь с задвижкой летнего хода, и топочную дверку герметичную ставить. Верхний колпак для такой печи – также нереальная задумка. Трубу стоит сдвинуть на центр задней стенки, хотя будет в таком положении труднее с задвижкой летнего хода производить запуск. Стоит подумать при таких размерах печи о калориферных каналах, при этом поставит печь на шанцы в 2-3 ряда. Эти каналы стоит сделать за топкой, чтобы не производить охлаждение боковых каналов. Труба в таком случае уйдет вперед, чтобы калориферные каналы поднять до верха. Получится в итоге, конечно, очень сложная конструкция.

Возможен и другой вариант: сделать внизу общий коллектор шириной в один кирпич и высотой в четыре ряда, с топкой в 3х1,5 кирпича, хайло вверх два кирпича. Самая обыкновенная противоточка получится с трубой в заднем расположении. Только прогар стоит провести сквозь последний задний по расположению канал. Туннель стоит сделать длиной в полметра. Можно такой туннель, наверное, и не делать, но там будет для него самое место, и не нужно будет под трубу жечь бумажки. Каждый боковой канал, и левый, и правый, должен иметь свою подвертку в коллектор. Первый канал пусть останется в 4 ряда, второй – в три ряда, и последний также в три ряда. При этом сами каналы опускного типа третьего последнего ряда, можно было сузить выше подвертки наполовину, чтобы заставить дымовые газы нагревать преимущественно первые два ряда. Что же касается двух решеток, то топливник планируется сделать длинный. Можно оставить и одну решетку – правую, а к задней стенке постепенное завышение для продувки воздухом дров. Топку стоит выкладывать шамотом на ребро, но в два ряда – лучше бы распределялась температура по кирпичным стенкам.

Прочистки должны располагаться по бокам. Там в любом случае нужен отступ от стены, иначе будет просто не прочистить задние стенки печи. Просится изготовление и подвода внешнего воздуха только для нагревания, но не для топки. Внутри печи будет место и для того, чтобы сделать стальные трубы, по которым можно подарить все эти системы воздуховодов. Еще стоит учесть такой момент – как цена изготовления, а также в храме не должна стоять максимальная температура для отопления, поэтому лучшим вариантом является печь с калориферными каналами, можно открыть и закрыть по-быстрому, а также с вечера протапливать и она утром будет оставаться теплой. Подобный вариант – это вариант. В котором теплоотдающая поверхность во много раз превосходит тепловоспринимающую. Печь не станет аккумулировать тепло , сразу отдавать за счет развитой теплоотдающей поверхности. В такой печи велики риски, что будет образовываться слишком много сажи и конденсата.

В итоге можно поставить два колосника, но поперек – такой вариант будет намного прочнее, причем стоит поставить подряд – друг за другом. Ближе к дверке и к топке стоит сделать подъем с удлинением топки. Два колосника можно сделать, но стоит увеличить топку еще на пол кирпича в длину, и сделать ее высотой 80-90 см, с дверкой поддувальной 25х25 см. каналы внутри печи должны быть с сечением 600 см2 – в таком случае печь будет вполне пригодной для успешного использования ее возможностей. Двухслойная топка поможет выдержать постоянные протопки при такой необходимости. Теплоемкость печи можно увеличить только шамотом – в нем станет накапливаться гораздо больше тепла, причем с более высокой температурой. Напротив шамота в проекте сделана стенка из красного кирпича. Она также сможет прогревать при конвективной отдаче, а также сможет выравнивать температуру при конвективной полости. В таком решении только один минус – шамот очень дорог, но и работать с ним будет намного удобнее, чем с красным кирпичом, так как ровные грани и очерченный силуэт дают свои преимущества. Но шамота понадобиться всего около 200 штук, зато долговременность и прочность топки возрастет во много раз.

Как можно сделать печь с двумя каналами по 300 м2 поверхность, имеющую теплоотдачу в 10 кВт? Можно применить конвективную систему – это горизонтальные каналы с колпаками над ними, системы подсосов. Общий канал 600 см2 можно разделить на две стороны по 300 см2. И дальше можно делать каналы с колпаками с подсосами - удача ждет при таких решениях только при очень мощном топливнике. Равномерный нагрев станет обеспечиваться за счет подсосных каналов. Не будет переохлаждения дымовых газов и других негативно влияющих процессов. На выходе из трубы будет стабильно менее 120 градусов. Но стоит предварительно подсчитать площади тепловосприятия и тепловой отдачи. Колпаки высотой 8,6,4 ряда будут уменьшены на каждый выше лежащий горизонтальный канал – каналов будет не более трех. Сечение колпаков – это кирпич 25х12 см в количестве таком, сколько поместиться над каналом. Колпаки в верхней части станут сообщаться между собой с помощью небольших прогаров. В 25 см2.

В итоге было принято решение – проектировать калорифер, однозначно, что печь будет кирпичной с внутренним шамотным ядром – шамот является хорошим теплоаккумулятором.

Источник: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=9405&p...

Похожие статьи:

• Камин теплоемкого типа с применением современных материалов
• Покупка печного кирпича: Кирово-Чепецкий кирпич
• Виды кладочных сеток
• Поэтапная установка камина на примере камина-печи "Оникс-19"
• Постройка отопительно-варочной печи с камином и сушилкой